Все причины появления синего дыма из выхлопной трубы

Все причины появления синего дыма из выхлопной трубы

Добрый день. Синий дым из выхлопной трубы — распространенная неисправность для автомобилей с пробегом. Этой неисправности подвержены в равной степени автомобили с бензиновыми и дизельными двигатели. В сегодняшней статье, мы рассмотрим все причины по которым выхлоп двигателя становится синим, и разберем типовые неисправности приводящие к этому.

Традиционно для нашего сайта, статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Почему выхлоп окрашивается в синий цвет?

Причина проста — кроме топлива, в двигателе сгорает еще и масло. Вообще, расход масла на угар, до 0.2% от расхода топлива, считается нормальным и никак не проявляется, но когда расход масла возрастает до 0.5-1%, синий оттенок выхлопа можно заметить даже в зеркало заднего вида.

Выглядит это вот так:

Если вы заметили за вашим автомобилем дымность и повышенный расход масла, выверните свечу зажигания, если она выглядит вот так:

можете не сомневаться, у вас проблемы с двигателем — он жрет масло.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

1. Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
2. Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

• ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
• Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

• Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
• Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

• Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
• Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Так почему же проявляется синий дым из глушителя?

Давайте заглянем в технику процесса. Если взять строение поршня двигателя, то можно увидеть на нем несколько рядов канавок для маслосъемных и компрессионных колец, обычно они наносятся сверху. В них монтируются сами кольца. Обычно от трех, до пять рядов. Основная их задача – не дать попасть маслу в камеру сгорания двигателя, а также способствовать созданию компрессии.

Маслосъемные кольца – это тонкие кольца с большим диаметром, делаются из высокоизносостойкого материала, сейчас применяются сплавы металлов, однако были эксперименты и с керамическими вариантами. Именно они виноваты — в синим дыме из выхлопной трубы.

Суть такова — они трутся по стенкам цилиндра в блоке двигателя, по всему радиусу. Они снимают излишки масла со стенок цилиндра, возвращая их обратно в поддон с маслом. НО если эти кольца повреждаются (или изнашиваются), то они не снимают масло со стенок и оно проходит выше, то есть в камеру сгорания. Топливная смесь поджигается свечой и сгорает, однако если есть масло на стенках, оно также сгорает (однако не полностью), добавляя выхлопу синий цвет.

Справедливости ради стоит отметить — что на старых моторах (у нас это было на восьмиклапанной версии двигателя ВАЗ), есть еще так называемые «маслосъемные» колпачки клапанов (своеобразные сальники).

Они снимают излишки масла с клапанов двигателя в головке блока. Если они изнашиваются, то также масло может попадать в камеру сгорания, только уже сверху.

Однако такие моторы практически канули в лету, сейчас у современных 8 и 16 клапанных моторов совершенно другая конструкция, которая не позволяет попасть смазке в камеру сгорания. Про это также стояло отметить.

Что в итоге

Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель.

Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах, которые предполагает замена поршневых колец двигателя своими руками.

Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Когда необходимо производить замену поршневых колец. Как устанавливать кольца на поршень при замене своими руками. Ресурс, колец, притирка и обкатка.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Допустимый естественный угар масла

Все без исключения двигатели современных автомобилей будут иметь так называемый естественный угар масла. Это связано с особенностями эксплуатации мотора, причём у отдельных моделей этот показатель составляет не более 100 грамм на 1000 километров пробега, тогда как другие моторы подъедают 300-500 грамм на 1000 километров пройденного пути. Решить подобные проблемы попросту не представляется возможным, а такая потеря масла допускается автопроизводителем и даже не признается гарантийным случаем.

А вот если мотор стал кушать по литру масла на 1000 километров пробега, то автовладельцу необходимо бить тревогу, выполнять первоначально самостоятельный осмотр двигателя, а в последующем вести машину в сервис, проводить её диагностику и соответствующий ремонт. В каждом конкретном случае неисправности будут отличаться, для решения отдельных проблем нужно будет просто заменить прохудившуюся прокладку, тогда как у других машин потребуется уже менять клапанную группу и выполнять дорогостоящий капитальный ремонт.

Некачественное масло

Моторная жидкость низкого качества и неисправные масляные фильтры –довольно распространённые причины того, что машина теряет мощность, дымит. Одно из явлений – моторная жидкость не той вязкости. Она не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.

Еслипосле определённого пробега заливается такая же жидкость – проблема усугубляется. Явные причины перерасхода определить не удаётся. Вот почему так важно приобретать смазку с теми характеристиками, которые рекомендует производитель. Но наш народ любит экспериментировать: заливают в бензиновые движки моторное масло, предназначенное для дизелей. В нём содержится больше присадок, поэтому считается, что дизельная моторная жидкость лучше обслужит мотор.

Иногда бывает так, что двигатель исправен – компрессия в норме, сальники клапанов новые, а смазочная жидкость всё равно расходуется в больших количествах. Причём потребление нормализуется, когда уровень масла приближается к минимальному. Оказывается, неправильно работает система вентиляции картера. Отработанные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны направляться на повторное дожигание. Но при использовании некачественной смазки эта система вентиляции забивается.

Из вышеперечисленных ситуаций есть кардинальный выход – приобретается промывочная жидкость, оригинальное масло в нужном объёме, новый фильтр. В этом случае промывка удалит остатки старой рабочей жидкости, шлаки и нагар

1. Двигатель разогревается, автомобиль помещается на эстакаду или смотровую яму.
2. Из картера сливается отработанный смазочный состав. Подождите минут 30-40, пока старый состав не удалится полностью.
3. Сливная пробка закручивается, в мотор заливается промывочная жидкость в требуемом объёме.
4. С промывкой совершается пробег. За это время двигатель и система смазки прочистятся.
5. Автомобиль снова загоняется на смотровую яму, промывка полностью сливается, снимается старый фильтр.
6. Устанавливается новый фильтрующий элемент, заливается новое масло.

После такой процедуры в большинстве случаев работа силового агрегата нормализуется.

Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.

Поиск утечек

Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.

Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.

Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.

Проверка системы вентиляции картерных газов

Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.

Проверка состояния прокладки

Эту операцию выполняют после обнаружения сизого дыма в выхлопе. На исправной прокладке нет никаких повреждений – прогаров, трещин, разрывов. Даже если прокладка без повреждений, необходима ее замена новой. Если прокладка со следами повреждений, необходимо проверить нижнюю плоскость ГБЦ на изгиб. Возможно, в результате перегрева мотора ее повело.