Пока не отказали тормоза. Одиннадцать узелков на память. Часть 1. Первые шесть

Пока не отказали тормоза. Одиннадцать узелков на память. Часть 1. Первые шесть.

Компания Brembo, один из крупнейших производителей компонентов тормозной системы, опубликовала инфографику с признаками неисправностей тормозов – всего 11 пунктов. Давайте их прокомментируем. Это поможет автолюбителям вовремя обратиться в автосервис, избежав неприятностей на дороге.

Сегодня поговорим о шести пунктах, а пять оставим на апрель. В двух небольших статьях обсудить все тонкости, конечно, невозможно. Поэтому сосредоточимся на основных тревожных признаках.

Ну что, поехали? Следим за реакцией педали тормоза и поведением автомобиля и рассуждаем.

Каким должен быть свободный ход педалей?

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали. Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок? При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Работа вакуумника вначале хода педали тормоза (опровергнуто)

У меня ход педали тормоза очень маленький. Тормоза работают на твердую пятерку. Вакуумник рабочий.

Но недавно я решил еще уменьшить ход педали тормоза. Свел задние колодки (у меня эксцентрики). Подтянул ручник. Прокачал.
В итоге стало тормозить сразу при нажатии на педаль тормоза. холостой ход буквально сантиметр может. Но если нажать на тормоз и его тут же отпустить и затем нажать снова то холостой ход педали полностью исчезает. (колодки не успевают развестись) И вот в этот момент педаль тормоза становится очень тяжелой. Перестает работать вакуумник. В итоге чтобы нормально тормозить приходится давить педаль очень сильно.

Проблема решается небольшим разведением колодок, при котором торможение смещается в более нажатое положение педали.
Я не до конца понимаю как работает вакуумник. Кто-нибудь может объяснить подобное явление?

Сообщение отредактировал butcherrr: 11 Март 2009 — 10:42

Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
Opel Commodore C 2.5S, 1978г.в. .
Самая красивая решетка OPEL

#2 CJey

Velikie Luki Customs

• Пол: Мужчина
• Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
• Реальное имя: Антон
• Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия

Сообщение отредактировал CJey: 24 Июнь 2008 — 16:31

#3 butcherrr

• Город: г.Рыбинск Ярославская область
• Авто: Opel Rekord 2.0S 1979г.в. Opel Commodore 2.5S 1978г.в.

CJey, а равзе разряжение не должно быть всегда? В тот момент когда вакуумник не создает усилие. я слышу шипение.
Казалось бы гдето травит. но при разведенных колодках и при ненулевом свободном ходе все работает без проблем.

Вакуумник давление держит даже при заглушенной машине. На 2-3 качка педали тормоза хватает.

Приветсвуются любые ссылки на подробное описание вакуумников. хочу разобратся.

Крутить шток не хочу. так как считаю что немцы все отрегулироваоли правильно.

Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
Opel Commodore C 2.5S, 1978г.в. .
Самая красивая решетка OPEL

#4 CJey

Velikie Luki Customs

• Пол: Мужчина
• Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
• Реальное имя: Антон
• Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия

#5 os

Суровее самих челябинцев 🙂

• Пол: Мужчина
• Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
• Реальное имя: Андрей
• Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

Сообщение отредактировал os: 24 Июнь 2008 — 17:58

#6 butcherrr

• Город: г.Рыбинск Ярославская область
• Авто: Opel Rekord 2.0S 1979г.в. Opel Commodore 2.5S 1978г.в.

Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой — упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение. В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой — атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить.

Вобщем у меня возникает ситуация когда в самом начале хода педали внешний воздушный клапан уже открылся, а внутренний клапан между полостями еще не закрылся, а так как давление в системе уже большое то продавить педаль самому сложновато.
Однако если с силой нажать на педаль, то вакуумник включается в работу. колеса при этом идут сразу на юз.
теперь остается как понять как такое может происходить. может и вправду подкрутить шток. или отпустить немного колодки увиличив холостой ход.

Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
Opel Commodore C 2.5S, 1978г.в. .
Самая красивая решетка OPEL

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Вакуумный усилитель можно снять, не демонтируя главный тормозной цилиндр. На фотографиях главный тормозной цилиндр снят для наглядности.
Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю.
Снимаем главный цилиндр со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову.

В салоне под панелью приборов.

. отверткой снимаем стопорную скобу пальца толкателя…

Снимаем вакуумный усилитель вместе с кронштейном.

Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну…

…и отсоединяем вакуумный усилитель.

Под панелью приборов двумя ключами «на 17» ослабляем две гайки крепления выключателя сигнала торможения.

Снимаем выключатель сигнала торможения.

Сборку выполняем в обратной последовательности.
При неработающем двигателе свободный ход педали тормоза должен быть равен 3–5 мм. Регулируем свободный ход перемещением выключателя сигнала торможения при отпущенной гайке его крепления. Выключатель сигнала торможения устанавливаем так, чтобы его буфер упирался в упор педали при свободном ходе педали тормоза 3–5 мм. В этом положении затягиваем гайку крепления выключателя сигнала торможения.

В большинстве случаев симптом мягкой педали возникает при попадании воздуха в тормозную систему. Скорее всего, была нарушена герметичность трубок и шлангов, неверно прокачены тормоза или уровень тормозной жидкости снизился до критической отметки.

Еще одним распространенным случаем возникновения симптома становится перегрев рабочего цилиндра, неисправность тормозных цилиндров.

Исправить проблему достаточно просто – водитель должен, придерживаясь рекомендаций к своему автомобилю, прокачать тормозную систему в правильной последовательности.

В любом из вышеперечисленных случаев нельзя оставлять проблему без внимания. Износившиеся детали необходимо заменить в кратчайшие сроки. Эксплуатация автомобиля невозможна до устранения неполадок.

Приходилось ли вам сталкиваться с одним из вышеназванных симптомов?

Свободный ход педали тормоза уаз

Полная регулировка рабочих тормозов грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 включает в себе регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза и ее положения в кабине относительно пола.

Регулировка рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами необходима потому, что по мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются, и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо регулировать тормоза эксцентриками, головки осей которых выведены наружу.

Оба эксцентрика у рабочего тормоза заднего колеса расположены несколько выше оси колеса, а у тормозов передних колес эксцентрик передней колодки расположен ниже оси колеса, а у задней колодки — выше оси.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами автомобилей УАЗ-452.

Проводится следующим в следующей последовательности :

1. Поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется.
2. Вращая колесо, постепенно поворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.
3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно, без задевания барабана за колодки.
4. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо нужно вращать вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо следует вращать назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики нужно поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

5. Проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.

Нельзя отворачивать при регулировке гайки опорных пальцев колодок и нарушать заводскую установку пальцев. У тормозов задних колес опорные пальцы расположены в нижней части опорного диска тормоза, у тормозов передних колес опорный палец передней колодки находится снизу, а у задней колодки сверху. Эти пальцы нужно регулировать только при установке новых колодок или новых фрикционных накладок.

При правильно отрегулированных зазорах между колодками и тормозным барабаном полное торможение должно происходить в пределах 1/2—2/3 хода педали тормоза. Автомобили УАЗ-452 с полной нагрузкой, с правильно отрегулированными рабочими тормозами на горизонтальном участке сухой бетонной дороги должны останавливаться :

— при движении со скоростью 30 км/ч : на расстоянии не более 6 метров,
— при движении со скоростью 70 км/ч (кроме автобуса) : на расстоянии не более 53 метров
— при движении автобуса УАЗ-452В со скоростью 60 км/ч : на расстоянии не более 37 метров.

Регулировка рабочих тормозов при смене тормозных колодок или фрикционных накладок.

В случае замены фрикционных накладок или тормозных колодок нужно провести регулировку установки колодок. Для этого необходимо :

1. Поднять колесо домкратом.
2. Немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить упорные пальцы в начальное положение. У тормозов задних колес метки на торцах должны быть обращены друг к другу. У тормозов передних колес метки должны быть расположены по оси цилиндра.
3. Нажимая на педаль тормоза с постоянным усилием, равным 12-16 кгс, повернуть опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы пальцы при этом не повернулись.
4. Повернуть регулировочные эксцентрики до упора в колодки.
5. Прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработались к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик и рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана, то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится.

При сильном нагреве тормозных барабанов нужно регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана. Как текущая, так и монтажная регулировка рабочих тормозов проводиться, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировка свободного хода педали тормоза.

Заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 8-14 мм. Зазор регулируют изменением длины толкателя.

Для регулировки необходимо установить педали тормоза и сцепления на одинаковой высоте от пола кузова, а ход педалей до упора в пол должен быть равен 150+-5 мм. Затем, отпустив контргайку толкателя, вращать за шестигранник толкатель до установления свободного хода педали тормоза в указанных пределах и затянуть контргайку.

Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение при отпущенной педали тормоза во избежании перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Многое, в устройстве Уаз, как бы напрягает, но терпеть их можно…
А, кое что каждый владелец старается подогнать под себя: переделывая бампера, мосты, рессоры, приподнимая или делая обрезание кабины. Ну, что же, даже домашние тапочки приходится разнашивать, а тут машина!
Вот и к педальном узлу есть серьёзные претензии у многих, но поругиваясь все терпят…
Что лично меня-то тут не устраивало?
Педаль сцепления расположена так, чтобы "воздействовать" на неё необходимо сделать "кульбит в полоборота". Вытащив стопу из под педали, сделав полоборота вокруг педали, задрав ногу, как танцовщица в канкане и нажать. После завершения воздействия на педаль вся эта чехарда в обратном порядке. Причём, стопу можно расположить только под педалью, даже не рядом с ней. По этой причине даже переставил переключатель поворотов с левой стороны рулевой колонки на правую (тупо включал поворот коленком при выжимке сцепления (и это ещё с моими небольшими ножками!). Нормальный мужик там двигает ногами чертыхаясь, как подводник в подлодке. А, что делать? Конечно, при езде по трассе, два-три переключения и пошёл "пилить" по прямой. А, вот в городских условиях нога уже крутится, как акробат в цирке. В молодые годы это было просто полезной гимнастикой, Потом уже, как-то привык. Но, с годами приходит не мудрость а лень и начинаешь задумываться: А, вот на фига вообще весь этот канкан? Нельзя ли сделать всё, как в обычных машинах? Те же педали?! такое же точно расположение?! Почти те же цилиндры?! Уаз — ход педали 200мм, а там 140 мм? Просто, когда создавали в 50-х машину конструкторы жили на непомерно широкую ногу! А, потом уже вовсе не хотели заниматься такими пустяками (продаётся и так). Вот интересно, а на современных Патриотах всё те же размеры, но уже совершенно за другие деньги?! А на Газелях всё так же, упираешься коленкой в руль с другой стороны?

Первой под раздачу попала педаль тормоза. Конечно она движется меньше, просто перепрыгивая "конём" с педали газа на тормоз, но всё же…Измерил высоту педали 200мм. Стал разбираться, что же тут можно сделать. Оказалось, что это вообще-то не норма для Уаз, а просто мой недогляд.

Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469

Регулировку свободного хода педали проводите путем уста­новки правильного зазора между толкателем и поршнем глав­ного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5. 2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 10. 16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпу­щенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.
Регулировку свободного хода педали тормоза проводите в такой последовательности:
1. Установите педаль тормоза до плотного прилегания ее к упору.
2. Вверните соединительный стержень вилки в толкатель пор­шня таким образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня ось отверстия вилки не доходила до оси отверстия в педали на 1,5. 2,5 мм.
3. Законтрите в этом положении соединительный стержень гайкой.
4. Установите затем отверстия вилки толкателя и педали на одной оси, вставьте палец и зашплинтуйте.
Заполнение тормозной системы проводите в такой последо­вательности:
1. Проверьте герметичность всех соединений гидравлическо­го привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов.
2. Снимите крышку лючка в полу кузова над главным тор­мозным цилиндром. Очистите от пыли поверхность вокруг проб­ки наливного отверстия главного цилиндра и отверните налив­ную пробку. Заполните главный цилиндр рабочей жидкостью.
3. Снимите с перепускного клапана колесного цилиндра кол­пачок и наденьте на клапан специальный резиновый шланг дли­ной около 400 мм.
Другой конец этого шланга опустите в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполнен­ный наполовину тормозной жид­костью (рис. 101).

Рис. 101. Прокачка тор­мозной системы.

4. Отверните на 1/2. 3/4 оборота перепускной клапан, после чего не­сколько раз нажмите педаль тормо­за. Нажимайте быстро, отпускайте медленно.
Жидкость под давлением порш­ня главного цилиндра будет запол­нять трубопровод и вытеснять из не­го воздух. Прокачивайте жидкость через главный цилиндр до тех пор, пока не прекратится выделение пу­зырьков воздуха из шланга, опущен­ного в сосуд с тормозной жидкостью. Во время прокачки доливайте тор­мозную жидкость в главный ци­линдр, не допуская обнажения дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.
В течение всей операции по заполнению конец шланга дер­жите погруженным в жидкость.
Если из трубки не выходит ни жидкость, ни воздух, следо­вательно, засорена трубка или закрыт клапан.
5. Заверните плотно перепускной клапан колесного цилинд­ра, снимите шланг и наденьте колпачок. Завертывайте пере­пускной клапан при нажатой тормозной педали.
6. Проведите прокачку колесных цилиндров тормозов в та­кой последовательности: задний правый, передний правый, пе­редний левый и задний левый. На передних тормозах прокачи­вайте сначала нижний (передний), затем верхний (задний) цилиндры.
7. Долейте после прокачки всех цилиндров в главный ци­линдр тормозную жидкость до уровня на 15. 20 мм ниже верх­ней кромки наливного отверстия.
Прочистите вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно заверните ее.
8. Проверьте работу тормозов на ходу автомобиля. При пра­вильной регулировке рабочих тормозов, их привода и правиль­но выполненной прокачке тормозов полное торможение должно происходить в пределах 1/2—2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.
Не рекомендуется доливать в главный цилиндр тормозную жидкость, собираемую в сосуд при прокачке. Если снят хотя бы один барабан, не нажимайте на педаль тормоза, так как жидкость под давлением выдавит поршни из колесных цилинд­ров и вытечет.

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23 %.

Если это не так, проверяем состояние стояночной тормозной системы и при необходимости регулируем ее и заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.