Avtobusufa.ru

Автобус УФА
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие особенности КПП на автомобиле УАЗ

Схема коробки передач содержит сведения об основных и дополнительных элементах системы. Устройство коробки передач УАЗ включает в себя следующие агрегаты и детали:

  1. Полностью синхронизированная установка, обеспечивающая выравнивание скорости и их плавное переключение.
  2. Первичный вал на 2 опорах.
  3. Косозубые промежуточные шестерни привода вала.
  4. Радиально-упорный шарикоподшипник, состоящий из 2 рядов и расположенный на задней части вала, необходим для восприятия и своевременной реакции на возникающие во время вождения нагрузки в радиальной и осевой плоскостях.
  5. Раздаточная коробка, состоящая из вала основного моста и шестерни с объемным рабочим ресурсом.

Коробка передач

Подобные особенности конструкции дают возможность передвижения задним ходом. Механический тип коробки передач имеет главное преимущество, заключающееся в длительном периоде эксплуатации. Автомобиль с подобным устройством хорошо справляется с трудностями во время езды по пересеченной местности.

Причины поломки коробки передач

Все детали транспортного средства подвергаются износу — исключением не стала и коробка передач. У каждой марки и модели авто свой ресурс, в среднем, он составляет 100–120 тыс. км пробега. Но неисправности могут появиться раньше, и необязательно из-за ошибок водителя, к примеру, нерегулярного техобслуживания или езды на непрогретом авто. Езда по пробкам не менее губительна для КПП, чем резкие старты и торможения.

Главные причины поломок:

  • Неверный выбор передач при движении
  • Резкие ускорения и торможения, агрессивная манера вождения
  • Буксование, езда в пробках, высокая температура воздуха на улице, буксировка другого транспортного средства и прочие действия, которые способствуют регулярному перегреву коробки передач
  • Езда на непрогретом авто в холодное время года
  • Нерегулярное техобслуживание авто
  • Механические повреждения

Регулярное техобслуживание, прогрев авто по утрам, аккуратная езда, щадящий режим эксплуатации продлят срок службы коробки передач. Избегайте резких стартов и торможений, ошибок в переключении, буксировки, перевозки тяжелых грузов. В некоторых случаях ремонт КПП — дорогое «удовольствие», и дешевле предупредить проблему, чем устранить ее.

Как понять, что нужен ремонт коробки передач

Безопасность на дороге зависит от технического состояния авто. Не все поломки видны при визуальном осмотре, некоторые из них проявляют себя в самый неподходящий момент — во время движения по городу, в поездке к дальним родственникам или командировке. Верный способ избежать ДТП — прислушаться к своему авто, и при первых признаках поломки ехать на диагностику. Чем раньше вы приедете на автосервис, тем дешевле обойдется ремонт транспортного средства.

В каких случаях требуется диагностика:

  • Доносится шум из КПП
  • Авто начинает пробуксовывать
  • Стало трудно переключать передачи
  • Перестала работать какая-то из передач
  • Передачи самопроизвольно переключаются
  • Появилась вибрация рычага КПП

Диагностика и ремонт в КПП в Санкт-Петербурге

Мы выполняем полный комплекс работ по техобслуживанию транспортных средств. Автосервисы сети «Ровелс» укомплектованы всем необходимым для диагностики и ремонта: подъемники, стенды и прочее оборудование. У нас работают специалисты с большим опытом ремонта авто иностранных и отечественных марок. На складе в наличие большой выбор запчастей, комплектующих и расходников для ремонта транспортных средств.

Диагностика коробки передач включает проверку: уровня масла, шестерней и валов, целостности корпуса, наличия посторонних шумов и подтеков трансмиссионного масла, герметичности и степени износа сальников, состояния синхронизаторов и вилок выбора передач, работоспособности подшипников. От точности диагностики зависит исправность авто — нет смысла устранять поломку там, где ее нет, и чинить то, что не нуждается в ремонте. Проверка выполняется как на ходу, так и на подъемнике.

Ремонт КПП включает:

  • Демонтаж коробки передач
  • Разборку агрегата транспортного средства
  • Дефектовку узлов, устранение неисправностей
  • Сборку КПП, установку на авто
  • Регулировку

Как записаться на техобслуживание

Автосервисы «Ровелс» работают в Кировском, Выборгском, Петроградском, Невском районах города. Адреса и карты проезда указаны на нашем сайте — выберите СТО, на котором вам будет удобно обслуживаться. Чтобы не тратить время на ожидание в очереди, запишитесь на сервис по телефону. Специалисты подготовят запчасти и расходники, которые могут понадобиться для обслуживания вашего транспортного средства.

Каждый из автосервисов укомплектован современным оборудованием, авто обслуживают специалисты с большим стажем работы. На автосервисах предусмотрены комнаты для клиентов с Wi-Fi — пока ваше авто будут ремонтировать, вы отдохнете, ответите на рабочую почту и звонки.

Больше информации по телефону (812) 424-82-34. Звоните — специалисты автосервисов ответят на ваши вопросы.

Демонтаж скоростной коробки своими руками

Какие нужны слесарные инструменты, чтобы осуществить ремонт КПП? Для осуществления ремонта следует обзавестись целым ремкомплектом. В частности, понадобятся рожковые, торцевые ключи, молоток, отвертки, монтажная лопатка.

Следует отметить большой вес коробки, все из-за того, что устройство имеет сообщение с раздаткой. Учитывая это, демонтаж коробки не следует осуществлять в одиночку.

Как снять коробку? Чтобы начать процедуру по изъятию КПП следует выполнить следующие действия:

  1. УАЗ становится на смотровую яму.
  2. Сливается трансмиссионное масло (это немного облегчит вес коробки).
  3. В салоне демонтируются сиденья.
  4. Подлежат съему вилка выключения сцепления, рама, кардан, вал спидометра, поддон сцепления, примыкающий к раздатке глушитель. Должна быть снята кулиса.
  5. Раздаточную коробку нужно отсоединить от основной коробки передач. Как правило, раздатку обматывают веревкой и подвешивают.
  6. Все расходные запчасти (болты, гайки и т.д.) отвинчиваются.
  7. Так как коробка передач УАЗ зафиксирована на крепежных элементах, их необходимо открутить и можно снимать со шлицов коробку.
Читайте так же:
Сколько качать колеса на камазе

Сборка КПП УАЗ происходит в обратной последовательности.

Когда происходит разборка изъятой коробки, необходимо проверить на целостность все комплектующие детали. Деформированные элементы подлежат замене.

www.uaz-club.org.ua

Добрый день
Уаз 469Б. КПП — 4 ступка старого образца (синхр 3/4 передачи).
Постоянно лилось масло с коробки (с места крышки с рычагом выбора передач )
решил пофиксить проблему, так как заливать 1 литр масла после каждой поезди- не гламурно
снял крышку с рычагом, посмотрел нету трещин и нету прокладки. вырезал прокладку и давай ,типа айда молодец, ставить обратно.
все вытер насухо, где прилягает крышка к коробке, промыл бензинчеком .. в общем все красво и хороошо.
но . при снятии случайно хватанул за сам рычаг и он слетел с нейтрали..
тоесть
1- коробка на нейтрали (вал крутиться вторичный тот что идет на раздадтку и задниый кардан) и в книжке было написано что надо ставить в нейтраль и только потом снимать
2 — вилки не двигались и тоже стоят в положении нейтрали (я надеюсь, их по оси не двигал)
3 — а сам шток который двигает эти вилки- рычаг — сдвинулся куда-то и теперь .. в общем ругайте меня..что я не так сделал и как выбрать в крушке — нейтраль..
ато получается — ставлю обратно все назад- а рычаг мертво стоит в позиции и никуда не переключается вообще.
в общем я случайно сбыл положение рычага .
1. как проверить на всякий случай правильно ли стоят вилки по нейтрали
2 — как выставить рычаг в нейтраль?
спасибо.

на всякий случай
как проверить стоят ли вилки в нейтрали? — чтобы быть уверенным что они в нейтрали. я просто сижу и перебираю разные варианты в голову..а вдруг

Re: как установить крышку с вилками ?

Айри » П’ят вересня 13, 2013 10:50

Каждый человек — эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

Re: как установить крышку с вилками ?

slava_uaz_kiev » П’ят вересня 13, 2013 11:37

Re: как установить крышку с вилками ?

slava_uaz_kiev » П’ят вересня 13, 2013 11:40

Re: как установить крышку с вилками ?

Айри » П’ят вересня 13, 2013 11:54

Каждый человек — эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

Re: как установить крышку с вилками ?

slava_uaz_kiev » П’ят вересня 13, 2013 12:02

попутно на будущее чтобы ночью на форум не стучаться- если вилки не в нейтрали- их сложно вывести в нейтраль? сами вилки без штока

коробка в нейтрали точно — так как вторичный вал (куда задний кардан "припаивается") — крутиться )
теперь осталось вилками попасть и штоком)

Спасибо!буду сегодня ночью пробывать )

я вчера с этим шток промучался до 12 )) типа побежду.. а он мне обратное- иди спать)
в общем вчера он победил)
надеюсь победа будет за мной сегодня)
Спасибо еще раз за напутствие)

Re: как установить крышку с вилками ?

Айри » П’ят вересня 13, 2013 13:11

Каждый человек — эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

Re: как установить крышку с вилками ?

slava_uaz_kiev » П’ят вересня 13, 2013 13:43

спасибо.
в общем пока информации много — буду вечером пробывать)

спасибо большое!! за быстрые ответы )
о результате отпишусь)

Re: как установить крышку с вилками ?

Айри » П’ят вересня 13, 2013 18:35

Зображення Зображення

На фото — крышка и КПП в "нейтральном положении" шестерен и вилок.

Каждый человек — эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

Re: как установить крышку с вилками ?

slava_uaz_kiev » Пон вересня 16, 2013 9:37

спасибо Вам о добрый человек! по Вашему расписанию все собрал за 20 минут, + снял — посадил на прокладки с герметиком и собрал все!
при встрече — с меня -Ваше любимое пиво за мой счет!
времени мне сократили уйму!
спасибо еще раз. огромное спасибо)
фото увидел,но в понедельник — но
я все таки провтыкал- коробка была на передачи- руками выставил нейтраль в коробке,
потом согласно коробке- выставил вылки в нейтраль
и собрал как вы говорили.
и все как на фото)
спасибо большое)

Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта

Ульяновские вездеходы уважают за проходимость, но поругивают за динамику и управляемость. А реально ли (и как?) научить «Хантер» и «Пикап» ездить быстро?

За ответами мы отправились в гости к спортивной команде УАЗа. Ведь в заводском коллективе лучше всех знают, как модифицировать внедорожник, не сильно отступая от серийной конструкции. И вот на домашнюю кроссовую трассу «Арское» выруливают нарядные, разукрашенные наклейками «Хантер» и «Пикап» — настоящие «боевые» машины, на которых выступает пилот Виталий Проненко.

Читайте так же:
Как выбить шкворень на камазе

из УАЗа сделать спорткар

«Хантер» — спринтер, заточенный под динамичные автокроссовые баталии на грунтовых кольцевых трассах. А «Пикап» — спортивный «дальнобойщик», участвует в многокилометровых внедорожных ралли-рейдах. Так что профессии у машин разные, хотя рецепты доработок во многом схожи. Строгие технические требования «национальных» классов обрубают на корню гонку вооружений среди команд. Но при этом заставляют проявить изобретательность, продвигая принцип «не заменить, а улучшить».

Мотор: собрано вручную

Двигатель, к примеру, переделывать запрещено. Даже «горбатые» распредвалы с иным профилем кулачков вне закона! Поэтому оба УАЗа разгоняет обычная 2,7-литровая впрысковая «четверка» ЗМЗ-409. Однако каждый мотор разбирают до винтика, а потом собирают заново с особой тщательностью и подбором комплектующих. Плюс, допустимы маленькие хитрости вроде оптимизации электронной «прошивки», заливки спортивного масла, полировки каналов впуска-выпуска и точной подгонки коллекторов к головке блока. Нейтрализаторы, разумеется, вырезаны для снижения сопротивления отработавшим газам — получается, по сути, прямоток.

из УАЗа сделать спорткар

В итоге мощность увеличивается со 128-135 до примерно 150 сил. Двигатель лучше тянет, становится эластичнее. Пусть прибавка скромная, зато при умеренной форсировке с выносливостью проблем нет. Доработанный таким образом мотор без проблем выдерживает гоночный сезон.

Коробка и раздатка: пока без электроники

Трансмиссия, за исключением сцепления, так вообще штатная, нагрузки переваривает даже с конвейерным маслом. Хотя раздатку ульяновцы предпочитают в старой версии — с управлением рычагом, машин с «электронной» шайбой смены режимов в команде пока нет. А в пятиступенчатой механике корейской фирмы Dymos глаз да глаз нужен за копеечной деталью — упорной шайбой кулисы. Шарнир, бывает, разбивается от тряски и ударных переключений.

Напрашивается вывод — выходит, разница только в кузовах, и едут УАЗы одинаково? Вовсе нет. Первым индивидуальность проявил «Хантер». Начал я с него сознательно, поскольку трасса «Арское» коварная — проложена на склоне холма с заметным перепадом высот и закрытыми поворотами. Русские горки без страховки. Трагические случаи здесь уже бывали, о чем напоминают обелиски в память о погибших гонщиках. Поэтому для первого знакомства, по идее, лучше подходит автомобиль, предназначенный для кросса.

Внутри: одиночество и дуэт

Да и освоиться с «Хантером» проще. Внедорожник фактически раздели догола — убрали фары, стекла, обшивку, крышу, сиденья. В общем, всё, что разрешено удалить по правилам, страдает в контактной борьбе и не нужно для скорости или безопасности. В кабине — минимализм высшей пробы. «Парад планет» из пяти гражданских циферблатов остался, но мне нужнее другие вещи: флажок выключателя массы, тумблер зажигания и кнопка стартера. О раздатке можно сразу забыть. Виталий говорит, в кроссе всегда врубает передний мост и понижайку с целью исключить чрезмерную пробуксовку и сделать разгон эффективнее. Нашлось применение и для русской смекалки — пристегивать рычаг замком ремня безопасности, чтобы не выбило ненароком при тряске.

«Пикап» внутри заметно насыщеннее. В ралли-рейдах дорожные условия постоянно меняются, поэтому этот УАЗ сохранил фары, переднюю панель с климатической установкой, раздатка тут уже не блокируется, так как скорости выше и прямая передача также используется. С обширным гоночным хозяйством помогает справляться штурман («Хантер» пилотируешь в одиночку), на его же совести общение с навигационными приборами. Из необычных решений — рычаг коробки передач, сваренный из. накидного гаечного ключа! Такой вот гоночный юмор.

«Хантер» воспринимается более просторным — протиснулся сквозь клетку каркаса безопасности и всё: вокруг природа и много воздуха. А «Пикап» мало того, что плотнее упакован, так ты ещё сверху крышей зажат, а сзади — глухой стенкой. Зато сидеть в ралли-рейдовой машине удобнее. Всё же салон «Патриота» и его модификаций гораздо современнее. В «Хантере» тоже хороший гоночный «ковш» с пятиточечным ремнем, но эргономическое наследие армейского «козлика» налицо.

Динамика: 600 кг форы

А тут вдобавок выяснилось, что Виталий ниже меня ростом. Поэтому пришлось смириться с очень близкой к огромному рулю и педалям посадкой. Ладно, думаю, всё равно работать с гоночной проворностью, скорее всего, не придется. О, как я ошибался! «Хантер» лихо срывается с места, раскидывая комья грунта, и до самого предела не показывает признаков вялости — только успевай передачи отщелкивать. На спидометр глядеть было некогда, но на довольно извилистой трассе с короткими прямиками даже четвертая ступень в коробке оказалась рабочей.

«Пикап» вальяжнее и как бы чуть ленивее, поскольку при той же мощности и трансмиссии весит аж на 600 кг больше 1,5-тонного «Хантера». Зато на ралли-рейдовой машине проще сохранять набранную скорость и безопаснее вваливать в повороты.

Причин тому много. Тут и растянутая колесная база (3000 мм против 2760 у «Патриота» и 2380 у «Хантера»), увеличенная колея, придающие «Пикапу» стабильность и устойчивость; и специальные породистые шины BF Goodrich против обычных отечественных Я-245 на «Хантере». Правда, уазовские спецы пользуются возможностью нарезать протектор на покрышках (рисунок индивидуален для каждой трассы и времени года), но, понятно, что это решение скорее кустарное.

Читайте так же:
Какой расход топлива на уаз

Подвески: пружины, рессоры и крутой Ohlins

А главное, как отрабатывает кочки ходовая часть. «Арское» — не «паркетное» асфальтовое кольцо, и даже не ровный раллийный спецучасток: ухабов, волн, ям и колеи здесь хватает. И повадки «Хантера», за которые его однажды прозвали «козликом», не в состоянии исправить даже дорогущие амортизаторы Ohlins с регулировками и выносными бачками, ассистирующие пружинам и рессорам.

из УАЗа сделать спорткар

Подвески пробить, кажется, нереально — извольте валить на все деньги. На гражданском УАЗе в таком темпе я бы давно головой крышу пробил или руль вырвал с корнем. Но и гоночная машина сноровиста: как будто парит в воздухе больше, чем едет по грунту. «Хантер» подпрыгивает, приплясывает с боку на бок и требует активной работы «длинным» рулем — не случайно на нем изолентой сделана пометка нулевого положения. Ведь механизм остался серийным, поэтому управлять приходится по «цыганковской» школе — с перехватами и прочими старомодными премудростями.

«Пикап» в этом плане дружелюбнее — его чуть меньше трясет и не так активно болтает по траектории. Даже с учетом того, что подвеска на нашей машине была не на пике формы. В рейдах разрешено ставить по два амортизатора на колесо, но заводчане сняли дополнительные стойки Ohlins для профилактики. Полагаю, в полной конфигурации плавность хода и стабильность окажутся ещё выше.

Причем здесь «шишига»?

Не раз приходилось слышать от гонщиков в минуты хвастовства: «Да я уазик могу в поворот заправить!». Намекая тем самым на нежелание ульяновских вездеходов менять курс. Но я проблем не заметил — даже с подключенным передком «Хантер» (он, разумеется, чуть более верткий) и «Пикап» без колебаний ныряют в вираж по первой команде. Выставил машину, а дальше тянешь газом: самоблокирующиеся кулачковые дифференциалы от «шишиги» — грузовика ГАЗ-66 — в обоих мостах заставляют грести все колеса.

из УАЗа сделать спорткар

Скользишь и не веришь, что рамный УАЗ способен подарить столько кайфа! Но лучше потреблять его дозировано. Публика любит автокросс за зрелищность: тут и очная борьба, и частые перевороты. Теперь я понимаю отчего. В одной из шпилек «Хантер» облокотился о колею, накренился, вроде бы ничего критичного — продолжаю вести машину по дуге. И тут раз, чувствую — внезапно падаю на левый борт! Бросаю руль в сторону крена, машина начинает выправляться, однако не хватило самой малости — заваливаюсь на бок. Мягко, без повреждений, только электролит из аккумулятора просочился. Смыли водой и погнали дальше.

Поэтому вывод такой

Гоночные «Хантер» и «Пикап» отличаются примерно как их серийные версии. «Патриотовская» основа, как не крути, более современная, удобная и универсальная. И, пожалуй, за пределами кроссовой трассы такая машина будет быстрее. Зато наследник 469-го УАЗа — лютый хардкор, железная натура, особенно вызывающая на фоне современного гламура. И в этом плане гоночный «Хантер» очень похож на протестированную нами кольцевую вазовскую «копейку». У них есть характер! Так что ретро-технику рано списывать со счетов — иногда эмоции важнее цифр на секундомере.

По зубам: как сломать шестерни МКПП, и чем это чревато

Коробка передач – один из важнейших агрегатов автомобиля, но, как ни парадоксально, зачастую один из самых игнорируемых. Масло в двигателе меняют каждые 10 тысяч, заботятся о чистоте масляного фильтра, следят за рабочей температурой, давлением масла… В МКПП же масло порой ходит и по сотне тысяч километров, а стиль переключения передач и работы сцеплением добавляет коробке проблем. Результат может быть вполне предсказуемым – вот и к нам на верстак попала механическая коробка передач от Skoda Octavia, из которой, по словам хозяина, при включении первой передачи «слышался какой-то хруст».

Коробка передач: зачем и как

Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» пройдемся – для понимания процессов, влияющих на наш ремонт.

И так, глобально КПП нужна для того, чтобы передать крутящий момент и мощность от двигателя в изменяемом диапазоне оборотов. Для изменения того диапазона используются пары шестерен с разным передаточным отношением – именно благодаря им вот те полторы тысячи оборотов «превратятся» в несколько десятков оборотов ведущих колес с одновременным повышением крутящего момента. Принцип похож на велосипедный: тронулись на малой звездочке, разогнались до 40 км/ч – и переключились на следующую пару шестерен с меньшим передаточным отношением, чтобы поехать ее быстрее. Таких переключений может быть 4 или 5 – современные МКПП, как правило, пяти- или шестиступенчатые.

Передача крутящего момента в КПП происходит непосредственно зацеплением этих самых шестерен. Шестерни располагаются на валах – существуют коробки двухвальные и трехвальные. У первых есть первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) вал, у вторых крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через дополнительный, промежуточный. Шестерни, расположенные на валах, находятся в постоянном зацеплении, но все пары, кроме той, что выбрана в качестве рабочей в конкретный момент, вращаются свободно. Для выбора же пары – то есть, включения той или иной передачи путем жесткого соединения шестерни и ведомого вала – придумали специальную муфту и назвали ее синхронизатором – подробнее о конструкции и проблемах синхронизаторов мы поговорим в следующем материале. Орудуя рычагом переключения передач из салона, вы через вилки включения и синхронизаторы подключаете ту или иную шестерню к ведомому валу и передаете, наконец, на него (а значит, и на колеса) крутящий момент от двигателя.

Читайте так же:
Какой расход у камаза на 100 км

Поломки и диагностика

Вообще выйти из строя и износиться в коробке передач может всё – а починить это, как мы знаем, может быть весьма дорого и сложно. При этом МКПП куда более «скрытна», чем двигатель: узнать о серьезной поломке можно порой только после вскрытия. Поэтому при движении и переключении передач необходимо всегда прислушиваться ко всем звукам, исходящим со стороны коробки передач – и посетить сервис при появлении первых опасений.

Исключив из списка диагностики сцепление (о нем мы тоже расскажем отдельно), услышать из коробки можно только хруст или стуки, а увидеть – только произвольно возвращающийся из рабочего положения в нейтраль рычаг (проще говоря, «передача вылетает»). Последнее обычно связано с ослабшими фиксаторами или проблемами с синхронизатором. В первом же случае – это износ синхронизаторов, чрезмерный износ подшипников валов или поломка зубьев шестерен. И именно о шестернях-то мы сегодня и поговорим.

У них несколько потенциальных проблем: чрезмерный износ зубьев, сколы или поломка зубьев, износ игольчатых подшипников шестерен или износ стопорных колец, из-за которых могут сместиться втулки шестерен. Вообще сколы или повреждения зубьев – довольно редкое явление, так как они рассчитываются с большим запасом прочности. Но бывает и так, что коробку просто перегружают, сцепление при этом не пробуксовывает – и зубья не выдерживают.

Это может случиться и при перегреве коробки – например, из-за неправильно подобранного трансмиссионного масла или из-за его низкого уровня. Особое внимание следует уделить МКП зимой, в лютые морозы. Масло в картере коробки превращается во что-то, напоминающее мёд, поэтому сходу начинать движение не стоит – желательно постоять немного и подождать, пока масло хоть немного прогреется. Ощутить и понять это можно по более легкому перемещению рычага из положения в положение.

Возвращаясь к диагностике МКП, вспомним о звуках, доносящихся от нее. Стук или хруст может быть либо постоянным, либо проявляющимся только при переключении передач. В первом случае это, скорее всего, означает глобальную беду – разрушены шестерни или пришел конец подшипникам валов. Это хоть и редкость, но случается. Если же стук слышен только при переключении, то есть вероятность, что это либо износ синхронизаторов, либо пресловутые подшипники валов.

Попытаться выяснить это можно в движении, переключив коробку на следующую передачу с двойным выжимом сцепления: выжав сцепление, переводим рычаг в нейтраль, отпускаем сцепление, снова выжимаем и, включив следующую передачу, отпускаем. Если при выполнении этого «танца» стук пропадает, то велика вероятность чрезмерного износа синхронизатора.

Ремонтируем коробку передач

Итак, сегодня на «операционном столе» механическая коробка передач 02J производства концерна Volkswagen, которая была установлена на Skoda Octavia. По словам хозяина, единственной проблемой был какой-то стук при движении на первой передаче. Стук донимал, потому коробку привезли на «лечение».

Коробку привезли отдельно от автомобиля, наш мастер масло не сливал, и потому не видел его состояния. Подготовив инструменты и по мере сил и возможностей очистив корпус МКП от грязи, пыли и других посторонних предметов, мы приступили к разборке.

1

2

Выкрутив болты крепления, мы сняли заднюю крышку корпуса коробки передач, под которой находятся шестерни 5-й передачи. Одновременно с этим мастер дал первую оценку состояния масла. Выражалась эта оценка в сморщенной гримасе, что дало первый повод разволноваться хозяину.

Неисправности и ремонт

Первые признаки, указывающие на неполадки функционирования автомобильной системы, должны заставить автовладельца провести диагностику. В некоторых случаях это можно сделать собственными усилиями. Несложные поломки устраняются своими руками. Более сложные неисправности лучше доверить сервисному центру.

Признаки, указывающие на необходимость провести ремонт КПП УАЗ:

  • ухудшение управления;
  • скрипы и посторонние шумы при смене скоростей;
  • самостоятельная активизация передачи.

В большинстве случаев, когда наблюдается нехарактерный шум, причина кроется в износе или дефекте подшипников и шестерни. Тугое переключение скоростей указывает на сбои функционирования синхронизаторов.

Главная причина возникающих проблем — естественный износ деталей.

О необходимости проверки раздаточной коробки говорит ухудшение сцепления колес с дорожным полотном, повышенный уровень шума из области расположения агрегата. Повреждению способствуют: небрежная эксплуатация транспорта, несвоевременное техническое обслуживание, использование некачественных расходных материалов, топлива и трансмиссионного масла, отсутствие контроля в отношении объема рабочих жидкостей.

Другая группа проблем связана с протеканием масляной смеси из КПП. Возможные причины:

  • превышение предельного объема масла в коробке;
  • попадание в систему воды при заправке горючего;
  • трещина на крышке агрегата или на картере.
Читайте так же:
Как включить передний мост на уаз хантер

Скоростная коробка УАЗ состоит из большого числа рабочих элементов и узлов. Их нормальное функционирование и взаимодействие обеспечивают надежное использование автотранспорта. Ремонт коробки передач не потребуется, если регулярно подвергать автомобиль техническому осмотру.

Регулировка механизма

После сборки и установки нового механизма переключения необходимо провести регулировку тяг и всей системы. Цель достигается сменой длины вертикальных и горизонтальных тяг. Последовательность настройки своими силами:

  1. Рычаг переключения скоростей перевести в нейтральную позицию, а элемент, отвечающий за выбор передачи, переместить до упора.
  2. 1 рычаг перевести в соответствующие скоростям 1 и 2 позиции. Контролируя отсутствие подтягивания элементов, соедините и зафиксируйте тягу выбора.
  3. Аналогичные действия необходимо провести для других ступеней передач.

После работы следует проконтролировать полноту включения скоростей путем запуска первой передачи и заднего хода. Рычаг не должен соприкасаться с другими деталями и элементами управления. Оптимальная величина зазора — до 3 мм.

Как разобрать

Перед тем как отремонтировать КПП 5- или 4-ступенчатую (нового образца), необходимо внимательно изучить схему устройства, подготовить материал и инструменты. Для самостоятельного демонтажа агрегата потребуются:

  • ключи: рожковые и торцевые;
  • отвертки;
  • молоток;
  • монтажная лопата.

Большой вес изделия из-за контакта с раздаточной системой требует наличия помощника во время работы и снятия коробки.

После этого можно вынимать корпус из автомобиля. Следующий шаг — разобрать ступени КПП, проверить все элементы механизма на износ, заменить нефункциональные детали новыми.

Как собрать

Сборка и установка АКПП производится в следующем порядке:

  1. Помещение коробки на место, закручивание болтов и других крепежных элементов.
  2. Присоединение к основной конструкции раздаточной коробки.
  3. Монтаж вилки выключения механизма скоростей, поддона сцепления около глушителя, рамы, вала спидометра и кардана. На этом этапе можно собрать рычаг.
  4. Установка в салон сидений.
  5. Заливка в емкость нового трансмиссионного масла.

После этого можно снимать автомобиль со смотровой ямы. Чтобы поставить на УАЗике новую коробку передач и заменить другие детали, предварительно внимательно ознакомьтесь со схемой устройства механизма.

Замена раздаточной коробки

Для установки новых комплектующих следует использовать только качественные детали, подходящие для модели автомобиля. Это залог комфортной езды, надежного функционирования всех элементов системы.

Замена раздаточной коробки усложняется ее связью с коробкой передач, что увеличивает вес конструкции.

Процесс включает в себя следующие этапы:

  1. Снятие и разбор агрегата.
  2. Диагностика неисправностей.
  3. Замена изношенных элементов или установка новой раздаточной коробки.

Для демонтажа устройства потребуется:

  • зафиксировать транспорт на смотровой яме;
  • опустить стояночный рычаг тормоза;
  • перевести остальные элементы выбора и смены скоростей в нейтральную позицию;
  • снять кожух, рукоятки, все соединяющие элементы провода, чехлы и облицовку.

Установить новый агрегат необходимо в обратной последовательности.

Продлить срок службы механизма поможет своевременное техническое обслуживание, диагностика основных и вспомогательных узлов, регулярная замена изношенных деталей, использование качественной топливной и масляной смеси, расходных материалов, бережная эксплуатация транспорта и следование рекомендациям производителя.

Специальными щипцами или отверткой снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

Снимаем шлицевую шайбу.

Съемником спрессовываем двухрядный шариковый подшипник со вторичного вала.

…и маслоотражательную шайбу.

Снимаем с промежуточного вала дистанционную втулку (фаска направлена к шестерне).

Зажимаем вал в тисках за шлицевую часть через деревянные прокладки.

Пассатижами снимаем стопорное кольцо с подшипника.

Ключом или головкой «на 27» отворачиваем по часовой стрелке (резьба — левая) болт крепления заднего подшипника промежуточного вала.

Снимаем специальную шайбу.

Съемником, подложив при необходимости под его винт гайку М12, спрессовываем и снимаем подшипник.

При разборке и сборке деталей вторичного вала нужно руководствоваться рисунком 1, на котором показаны детали в соответствии со сборкой.

Рисунок 1. Разборка вторичного вала

Внимание! Перед разборкой вторичного вала детали 1-5 (рис. 1) должны быть сняты. Не допускайте падения вторичного вала при выпрессовке с него деталей и узлов

1. Снимите стопорное кольцо 6 как показано на рисунке

2. С помощью приспособления 09432-3Е000 снимите муфту 8 (см. рис. 1) и ступицу 9 синхронизатора 3 и 4 передачи.

3. Снимите шестерню 17 (см. рис. 1) 3 передачи и игольчатый подшипник 18.

4. С помощью приспособления 09432-3Е600 снимите шестерню 21 (см. рис. 1) 2 передачи и втулку 19 подшипника.

Снимите стопорное кольцо 26.

5. С помощью приспособления 09432-3Е 100 снимите муфту 27 (см. рис. 1) и ступицу 28 синхронизатора 1 и 2 передачи.

6. Снимите шестерню 32 (см. рис. 1) 1 передачи и игольчатый подшипник 33.

7. С помощью приспособления 09432-3Е200 снимите задний шариковый подшипник 50 (см. рис. 1) вторичного вала, предварительно сняв пружинное стопорное кольцо 54, защитное кольцо 53 и два стопорных полукольца 52.

8. С помощью приспособления 09432-3Е400 снимите упорную шайбу 49 (см. рис. 1), снимите подшипник 48.

9. С помощью приспособления 09432-3Е000 снимите муфту 43 (см. рис. 1) и ступицу 40 синхронизатора 5 передачи и заднего хода, сняв предварительно стопорное кольцо 44

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector