Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236: Ремонт стартера своими руками

Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236: Ремонт стартера своими руками

С некоторых пор стал замечать, что при старте двигателя на моем МАЗе, стартер стал крутить маховик как то неохотно. И что самое странное, крутил он так только периодами. День или два крутит нормально, а потом переходит на ленивый режим работы.

Создавалось впечатление, что аккумуляторы доживают свои последние дни. Однако, они были довольно свежие: свет с заглушенным мотором был яркий, а вольтметр показывал приличное напряжение. Стартер тоже, до этого момента, работал на отлично и я, признаться, сам уже забыл, когда он подводил меня в последний раз.

Подумав, пришел к выводу, что необходимо заняться ремонтом стартера, а для того, чтобы не затягивать весь процесс, предварительно приобрел в магазине 3 втулки якоря и новый комплект щеток. Решил произвести качественный ремонт, чтобы опять забыть о стартере на пару лет.

Оригинальный стартер: модель, расположение, устройство

На магистральный тягач Камаз 5490 с 6-цилиндровым бензиновым двигателем Damler OM 457LA устанавливается стартер БАТЭ СТ-142Б. 4 башмака, 2 вывода на плюсовые щётки — упрощённая модификация. Каталожные номера устройства: 3708000 и 3708000-10 (Евро-2).

Ниже приведены технические характеристики пускового устройства:

• производство — Беларусь, Батэ;
• номинальное напряжение — 24 вольта;
• вращение — правое;
• ёмкость аккумулятора — 190 А/ч;
• пусковая мощность — 5,1 кВт;
• номинальная мощность — 8,2 кВт;
• давление пружин щёток — 2 кгс;
• вес — 24,7 кг;
• потребление тока тягущим реле — 26 А;
• сила тока ХХ — до 130 А;
• количество зубьев — 10;
• количество оборотов якоря в режиме ХХ — 6000 в минуту.

Не менее распространён оригинальный редукторный вариант 5402.3708-01. Он такой же мощный, но весит в два раза меньше СТ-142Б.

В качестве аналогов подходят:

• 3708-11;
• AZF4554 (11.131.150/775) Iskra редукторный;
• 3778 Элтра редукторный;
• М9Т.9102 (9102.3708);
• 3708 АЕ AVTOELECTRICA.

Камазовский стартер установлен на картере маховика, слева от ДВС. Крепится устройство по фланцевой технологии, посредством болтов и шпилек. Материал корпуса — малоуглеродистая сталь, одновременно выполняющая функции магнитопровода для полюсных сердечников. С обеих сторон имеются крышки: передняя закрывает приводной механизм, задняя — щётки и коллектор.

Включается пускатель на Камазе поворачиванием ключа в нефиксированное положение. Тягущее принудительно задействует венец маховика, посредством вращения электромотора. После запуска ДВС бендикс выходит из зацепления с зубчаткой маховика, оберегая стартер от поломок.

Как проверить стартер не снимая с машины

Для выполнения проверки стартера понадобится:

Отсоедините провод, присоединенный к втягивающему реле, который проходит от выключателя зажигания.

Закоротите положительно заряженную клемму реле с болтом, используя при этом металлическую часть отвертки.

От аккумулятора напрямую к реле пройдет ток, и автомобиль заведется.

Если выполнив эти действия, все получилось, значит, у вас неисправный замок и его следует заменить или же изработалось втягивающее реле.

Когда проведенные действия с отверткой не смогли дать никаких результатов либо не получилось дотянуться до необходимых клемм, тогда понадобится снять стартер с автомобиля.

Стартер щёлкает, но не крутит

Зачастую в проблемах, которые связаны со стартером, причина кроется во втягивающем реле. Именно оно (а не сам стартер, как многие думают) «щёлкает» при попытках завести автомобиль. Это может быть:

• Силовой провод, который соединяет тяговое реле и обмотки стартера, поврежден. В этом случае его нужно заменить.
• Щетки или втулки стартера износились и их нужно заменить.
• С помощью метиметра проверьте, нет ли замыкания на обмотке якоря. Чтобы устранить эту проблему нужно заменить стартер.
• Проверьте на замыкание и обрыв все обмотки стартера. В случае неисправности, как и в предыдущем случае понадобиться замена стартера.
• Механическая поломки или деформация вилки бендикса. В такой ситуации, при возможности, заменяют вилку, или, если это невозмоэжно, весь бендикс.

Как устроен автомобильный стартер

Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.

В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.

Стартер работает в три этапа.

1. При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
2. В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
3. После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.

Стартер не выключается после пуска двигателя

После пуска двигателя автомобиля и возвращения ключа в замке зажигания в исходное положение электрический ток перестает поступать на тяговое реле стартера.

Его якорь размагничивается и втягивается вовнутрь реле, перемещая за собой привод стартера. Шестеренка привода выводится из зацепления с зубчатым венцом маховика. Контакты внутри тягового реле размыкаются, стартер полностью обесточивается и останавливается.

Такой сценарий выключения стартера может быть нарушен целым рядом факторов. При этом стартер не выключается сразу после пуска двигателя. Его якорь продолжает вращаться, в итоге вызывая разрушение и поломку.

Стартер не выключается после пуска двигателя, причины

На примере стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.

— Неисправна контактная часть замка зажигания

Контакты «50» и «30» остаются замкнутыми, электрический ток продолжает поступать на тяговое реле стартера. Стартер не выключается и продолжает работать после пуска двигателя автомобиля. Возможно контакты «спеклись» или контактная часть замка начинает разрушаться.

— Перекос стартера

Стартер плохо закреплен в посадочном отверстии. Шестерня привода при перекосе не выходит из зацепления с венцом маховика и продолжает вращаться вместе с ним.

— Неисправна муфта привода стартера

Подклинивают имеющиеся внутри нее ролики. При этом шестерня привода не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика и продолжает вращаться, передавая крутящий момент на якорь стартера.

— Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера

Контактная пластина не размыкается с контактными болтами реле (залипла). Если реле разборное, можно устранить поломку самостоятельно, если нет, то поможет только его замена.

— Муфта привода заклинивает на шлицах якоря (вала) стартера

При перемещении назад она стопорится на шлицах. Шестеренка остается в зацеплении с маховиком двигателя. Скорее всего, шлицы сильно загрязнены, либо заржавели.

— Изношены втулки стартера

Изношены бронзовые втулки (подшипники) стартера. При этом якорь стартера перекашивает, шестерня привода не выходит из зацепления с венцом маховика. Обратной стороной этой неисправности будет затрудненный запуск двигателя стартером. Вал стартера не хочет вращаться (вращается, то медленно, то быстро) – стартер «башмачит».

Примечания и дополнения

— Не выключившийся после пуска двигателя стартер выдает себя повышенным шумом со стороны моторного отсека. Необходимо сразу же остановить двигатель и выявить причину неисправности.

— Осуществить блокировку стартера при работающем двигателе можно добавив в цепь его включения дополнительное реле. См. «Блокировка стартера при работающем двигателе».

4. Как разобрать и снять ручку?

Выше мы описали, как установить ручку-защелку в новое дверное полотно. Но случается, что требуется заменить имеющуюся ручку, а для этого ее надо снять. Это просто, ведь вы же знаете ее устройство. Порядок действий будет таков.

• Ослабьте декоративный фланец. С края у него есть небольшой паз – подденьте фланец за него ножом и аккуратно оттяните. Вы увидите, что под ним скрыты крепежные элементы, к которым пока не подобраться отверткой, так как мешает ручка.
• Ручка фиксируется стопорным подпружиненным штифтом. Как его найти? У нажимных ручек он выпирает на декоративном фланце. Вдавите его ключом (если он сохранился в комплекте) или отверткой. Если ручка поворотная, штифт скрыт внутри корпуса. Для доступа к нему на фланце предусмотрено технологическое отверстие, в которое нужно вставить ключ либо шило. Нажимая на штифт, одновременно оттяните ручку – готово!
• Теперь можно открутить крепеж. Снимите ручку и декоративный фланец. Так, вы отделите внутреннюю часть ручки от наружной и сможете снять их с двери.
• Для замены механизма защелки открутите винты, которые фиксируют ее с торца двери, снимите планку и извлеките механизм из дверного полотна.

Внимание! Иногда из-за неправильного монтажа ручки-защелки не удается нащупать штифт. Дело в том, что технологическое отверстие не совпадает с ним. Чтобы исправить это, нужно поворачивать фланец, пока он не совпадет со штифтом.

Как видите, разобрать ручку-защелку своими руками не составит труда. А значит, вы быстро справитесь с этим и перейдете к установке новой ручки. Главное, чтобы она была надежна, и вам не пришлось менять ее через несколько месяцев из-за некачественных компонентов. Предлагаем купить надежные ручки-защелки в нашем интернет-магазине. У нас вы найдете фирменные изделия, которые прослужат безотказно долгие годы. В комплекте есть все необходимое для монтажа и инструкция с чертежом для выполнения отверстий в дверном полотне. Кстати, инструмент для установки ручки-защелки своими руками вы также можете приобрести у нас.